kellarin seinät,miten eristäisitte ?

[haijaayl]

Vaikkakin aiheesta on paljon hyvää materiaalia näillä sivuilla rohkenen silti vielä kysyä neuvojanne.elikkä alakerta on kokonaan auki ja remontoisin yhden huoneen lämpöisäksi,vireisessä on pannuhuone ja toisella puolella on kylmä varasto ja kolmannella sivulla sauna.talon ulkopuoliset vesijärjestelmät on tehty 2vuotta sitten.patolevy sen jälkeen 10cm styroxia,sorat ja salaojat/kaivot,rännit.ennen näitä sivujen löytämistä kerkesin jo tekeen lattian(ilmeisesti vähän väärin).kaivoin 20cm kuivaa kovaa savea pois vähän seinän alapuolelle ja valoin seinän vireen 10cm vahvan ja 40cm korkean patin.anturaahan tässä talossa ei ole joten en koskenut maa-ainekseen seinän alla.lattiaan tuli 50mm finfoamia ja sen alle salaojitus ja kaivo vippapumppua varten.lattialämmitysputket laitettiin valuun.nyt onkin epäselvää miten eristän seinän joka on 20cm vahvaa betonia,maata päin ja seinä jatkuu maan yläpuolelle 50cm.toinen seinä on kylmävarastoon päin jonka voin tarvittaessa eristää vaikka ulkopuolelta.kolmas seinä on pannuhuoneeseen päin ja neljännen takana on sauna.näille seinille en ajatellut tehdä lisäeristystä.että edes nämä tulisi oikein mitä materiaaleja ja miten tämä tehtäsiin oikein.tämän ekan harjoittelu huoneen jälkeen on vielä leivinhuone ja siellä sama homma.

[ttt]

Moi,

Jos laitat 30 - 50 mm uretaanilevyt suoraan betonia vasten ja niihin sitten lautakoolauksen pystyyn (vaikka 120 mm naulatulpilla kiinni). Sisäpinta sitten vaikka kipsilevyä tai mitä tykkäät. Mutta jätä katosta hieman auki, jotta tulettuu pois sinne mahdolliseti jostain tuleva kosteus. Samoin laudat voisi olla lattiasta pari senttiä irti (levyt saa olla lattiaan asti).

Mä tein vastaavalla rakenteella saunan seinät ja pesuhuoneessa ulkoseinää vasten olevat. Paitsi pesuhuoneessa käytin laudan sijasta 30x50 mm alumiiniputkea koska mahdollinen kosteus kuivaa heikosti vesieristeen takia.

Toki löytyy monta muutakin tapaa. Jos seinän läpi tuppaa tulemaan kovasti kosteutta, niin yllä kuvattu tapa ei toimi.

--
Tuukka

[Jösse]

Rakensin vastaavanlaiseen kellariin uudet sauna- ja kylpyhuonetilat. Ensin kaikki purettiin pois niin, että jäljelle jäi vain valettu sokkeli, joka on n. 20 cm leveä ja vähän yli pari metriä korkea. Puolet sokkelin korkeudesta on maan alla ja eristetty ulkopuolelta kuvaamallasi tavalla. Joka puolella oli kylmä ulkoseinä, koska kyseessä oli ns. talouskellari, pinta-alaltaan n. ½ koko talon pohjapinta-alasta. Myös talon keskellä menevän seinän ulkopuolella oli kylmä rossipohjan ryömintätila.
Valettua betonia vasten tuli kaksi-kolme kerrosta 5 cm:n paksuista Finnfoamia, jotka saumattiin uretaanivaahdolla. Kerrokset asennettiin toistensa päälle siten, etteivät saumat osu samoihin kohtiin. Finnfoamit kiinnitettiin betonisokkeliin poraamalla Hiltillä pitkällä terällä harvakseltaan reikiä levyjen läpi betoniin. Reikiin nuijittiin pitkiä "holkkeja". (Joku voisi kertoa virallisen nimen tälle tarvikkeelle.) Jokaiseen holkkiin oli kiinnitetty n. 5 cm halkaisijaltaan oleva peltiprikka, ettei mene läpi Finnfoamista. Näin eristelevyt tiivistettiin kertalyönnillä betoniin. Sen jälkeen muurattiin kahitiilestä uudet, suorat seinät, jotka vesieristettiin ja laatoitettiin. Ei ole tullut kylmä taloon, vaikka väliin jäikin paikoin ilmarakoja. Ilmahan eristää, jos ei se pääse kiertämään. Pinta-ala kellaritilassa tietysti vähän pieneni, mutta minulla oli siihen varaa. Lopullinen käyttötarkoitus oli saunatiloja rakennettaessa tietysti toinen, mutta sanoisin omasta kokemuksestani, että parempi on laittaa kunnolla eristettä kuin pihistellä sen kanssa. Ainakin minun betonikellarini tahtoo olla aina viileä, viime kesän helteilläkin. Uskon säästäväni lämmitysenergiassa eristeen hinnan moneen kertaan. Toivottavasti remonttisi onnistuu hyvin.

[Zaffodi]

Huoneen käyttötarkoituksesta ja käytettävissä olevista tiloista vähän riippuu miten edetä. Jos siitä on tulossa vaikka makuuhuone niin laittaisin ihan minimissään 70-100mm uretaania sokkelia vasten suoraan kiinnityslaastilla kiinni. Finnfoam tai styrox sitten enemmän 100-150mm kun ovat heikompia eristävyydeltään. Puolilämpimään tilaan voisi riittää jo 30-50mm mutta sitä jos alkaa lämmittää enemmän niin menee harakoille.

[haijaayl]

Kiitos näistä vinkeistä,ilmeisesti kaikki eristys pitäisi tulla sisäpuolelle ? huoneen lämmöksi tulee olemaan n.15-18 astetta.tästä rivinteerauksesta on paljon asiaa varsinkin matin kirjoittamana onko tämmöinen mielestänne välttämätöntä varsinkin kun se vie paljon tilaa ja sitä ei ole.

[Zaffodi]

Ei se rivinteeraus mikään välttämätön ole mutta silloin olisi hyvä olla ulkopuolella asiat kunnossa ja niinhän ne taisi sinulla ollakin.

[haijaayl]

olisiko paras vaihtoehto tuo uretaanilevy sillekin seinälle minkä takana on perinteinen puusauna missä ei ole lämmitystä ja seinän toisella puolella on alumiinipaperi.mietin vain että pääseekö kosteudet riittävästi haihtuun kun on molemminpuolin eriste.tila vaikuttaa muuten mielestäni kuivalta.

[Jukka68]

Kiitos näistä vinkeistä,ilmeisesti kaikki eristys pitäisi tulla sisäpuolelle ? huoneen lämmöksi tulee olemaan n.15-18 astetta.tästä rivinteerauksesta on paljon asiaa varsinkin matin kirjoittamana onko tämmöinen mielestänne välttämätöntä varsinkin kun se vie paljon tilaa ja sitä ei ole.

Paras vaihtoehto kellarin eristämisessä on, että eristeet ovat ulkopuolella, jolloin perusmuuri lämpenee ja kosteus ajautuu ulospäin.
Uretaani sisäpuolelle ei taida olla sinun tapauksessa oikea eriste, koska ulkopuolella on patolevy+eriste,kuivuminen estyy molempiin suuntiin.
Viisaammat, korjatkaa ihmeessä, jos olen aivan hakoteillä, mutta näin minä asian olen ymmärtänyt.

[haijaayl]

Tämähän menee mielenkiintoiseksi .......... mitäs ootte mieltä mikä olisi paras ratkaisu tehä.mutta maanpäällinen osa on eristämättä ja varsinkin sille on tehtävä jotain koska sieltä se suurin kylmyys tulee.

[Hejää80]

Eiköhän tuossa hyvä olisi jättää ilmarako sisäpuolen eristyksen ja seinän väliin, että sokkelin näkyvän osan ulkopuolen kuivatusvaikutus tulisi hyödynnettyä myös betonin takana sisäpuolella ja koolingit tyystin irti betonisokkelista. Eristettä maltillisemmin samaan korkoon ulkopuolen eristyksen kanssa ettei sokkelista tule kylmä ja maakostea alapäästään.

Tai sitten sokkelin näkyvän yläosan eristys sisältä 70mm saneerausfoami (jossa on puolipontti 22mm ripaa varten) + 12mm kipsilevy tai vastaava uretaani, betoniin liimaten vaikka puolimetriä limittäin ulkopuolen eristyksen kanssa ja alaosa vanhaan syvyyten (pykälälle) ja estetiikan takia koolaus+ panelointi tai täyttö betoniin kiinni esim väliseinälecalla 75mm ja sisäänpäin hengittävä tasoite+maali (ei kipsilevyä koko korkeudelle).

Patolevyn ja eristeen kanssa sen saven päällä olevan alaosan/anturan kastuminen kapillaarisesti on suurin ongelma. Muutoin sisältä eristämättömänä alipaineinen kellari ja ulkopuolen eriste kyllä pitävät seinän kuivana ja lämpimänä ulkopuolisen eristeen yläosaan asti ja siitä ylöspäin sisältä karkaava lämpö ja ulkoilma kuivattavat näkyvän osan. Tuota lämmön karkaamista yläosassa ei pidä mielestäni tyystin estää 150mm foamilla tai 100mm uretaanilla sillä muutama watti kuivattaa sokkelin mukavasti myös pahimmilla vaakasuorilla sadekeleillä eikä mahdollinen ulkopuolen siistiminen/maalaus/rappaus irtoa jos sokkeli huurtuu läpimäräksi 50 kertaa syksyisin. Muuten betoni kyllä sietää olla kylmänäkin jos sille ei ole tarkoitus tehdä mitään hiostavaa pintaa jatkossa.

Kaikkein paras vaihtoehto on eristää sokkelin näkyvä osa ulkopuolelta huokoisella styroksilla (ei foameilla) tai kovalla kivivillalla, verkottaa ja tasoittaa (ei levyttää), eli sokkelin eristysrappaus, tosin kovemmalla, suht liimattomalla sementtitasoitteella. Sisäpuolelle oikaisulaasti, hienotasoite ja maalaus. Jos seinä oirehtii on ongelmat nähtävissä sisäpuolelta heti ja korjattavissa esim hengittävämmällä maalilla seinän alapäässä. Piilon ei jää homeisia ongelmia jotka myrkyttävät sisäilman hitaasti alipaineiseen kellariin väkisin puskien. Tämän toteuttamisen estää yleensä mielipide julkisivua leveämmästä sokkelista johon ei ole totuttu, ja joka on sikäli sääli että järkevimmän ja terveimmän rakenteen estää estetiikka. Toki näitä on sitten tehty kun ulkovuorauskin on uusittu, ja jos sellainen on edessä niin miksei tuota sokkelia voisi tehdä valmiiksi.

Alander on varmaan jossain asiassa erimieltä ja tietää paremmin, mutta salaojittavankin eristeen toiminta lakkaa jos sisäpuolelle laitetaan 150mm uretaania eikä watteja kuivatukseen jää, ja tässähän meillä ei sellaista ole asennettu. Patolevyn+eristeen toiminta jääkin lähinnä rakenteen lämpiämiseen ja suhteellisen kosteuden tasapainottumiseen SISÄILMAN KANSSA, luonnolliseen konvektioon levyn nappuloiden välissä ja väliseinien erottamien huoneiden lämpötila- ja paine-eroihin, sokkelin näkyvän osan kuivatusvaikutuksen laajentumiseen alaspäin sekä tietysti tärkeimpänä maan kapillaarisuuden katkaisemiseen vaakatasossa.

[haijaayl]

vähitellen olen tullut siihen ajatukseen että jättäisin ilmaraon varmuuden vuoksi.eli 50mm uretaania mutta paljonko pitää jättää rakoa seinään ja ylös/alas.

[Hejää80]

Eiköhän se 5cm ainakin riitä pieneen ilmankiertoon siellä umpinaisessa kotelossa. Idea ilmaraolla eristeen ja seinän välissä, kuitenkin umpinaisena kammiona, olisi kosteuden tasapainottaminen kuivan yläpään (näkyvä sokkeli) ja maakostean alapään välillä, apuna luonnollinen konvektio ainakin pattereiden kohdalla/takana sekä tuulen aiheuttamat yli ja alipaineet huokoisessa ulkoseinässä ja kuivan pohjalaatan imukyky (ilmasta) jopa koskettamatta kosteaan seinään (irrotuskaista).